Десять полезных советов перед началом работы вязания спицами

,

Десять полезных советов для начинающих вязания спицами, перед началом работы с подробным описанием,,,,,,,,

 1. ПЕРЕМОТКА ШЕРСТИ И УСТРАНЕНИЕ УЗЛОВ

Для того, чтобы шерсть сохранила свои свойства, нужно с самого начала правильно с ней обращаться. Шерсть и полушерсть сматываем в клубки свободно, не пользуясь никакими бумажными или иными подкладами.

Начинаем наматывать на два пальца, постепенно подкладывая третий и четвертый пальцы и наконец наматываем на все пять пальцев Если при перемотке пряжи встретится узел, развяжем его и начнем наматывать новый клубок- Эта мелочь облегчит нам работу позднее, в процессе вязания- При тугой перемотке шерсть теряет упругость, особенно в том случае, если она долгое время лежит без применения.

Вещь, связанная из такой шерсти, не имеет требуемой „пушистости» и мягкости. Для того, чтобы в процессе вязания шерсть не загрязнилась, советуем вложить клубок в небольшой, лучше всего целлофановый мешочек, стянутый вверху так, чтобы нить проходила из него через небольшое отверстие.

На правильно выполненном трикотаже не должно быть узлов. Если видно, что шерсти до конца ряда не хватит, следует начать новый клубок- Концы шерсти должны оставаться всегда только в начале или конце ряда- здесь их можно аккуратно заправить, не нарушая вида трикотажа.

Это, конечно, не значит, что оставшиеся концы надо отрезать и выбросить- Эти концы позднее используются для сшивания деталей или для ремонта трикотажа. Если в процессе вязки в ряду встретится узел, поступаем следующим образом: узел развяжем, оба конца пряжи на длине окало 10 см разделим на два волокна (пряжу в два сложения делим на 1 + 1 нить, в три сложения — на 2 + 1 нить).

Затем противоположные концы соединим, скручивая в одну нить так, чтобы пряжа в месте соединения имела первоначальную толщину- Если раньше было два сложения, берем 1 нить одного и 1 нить второго конца, если было три сложения, берем 2 нити одного и 1 нить второго конца. : З Вяжем дальше.

Оставшиеся концы при обработке готового трикотажа заправим на изнаночной стороне- Этот способ надставки пряжи мы лучше всего оценим, когда будем — д что-либо вязать из ранее использованного материала, когда обычно приходится экономить каждый конец.

2. РАНЕЕ ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ПРЯЖА И ЕЕ ОБРАБОТКА

Старый ношеный трикотаж распарываем и распускаем осторожно, чтобы не порвать шерсть. Пряжу сматываем в мотки, лучше всего подложив дощечку около 50-60 см.

Следим за тем, чтобы в одном мотке было не больше 50 г пряжи- Потом дощечки аккуратно удалим, пряжу в мотках постираем и повесим для свободной просушки. Пряжа, особенно шерсть, должна сушиться постепенно.

Ее нельзя сушить на солнце, рядом с печью или другими источниками тепла. Для того, чтобы новая вещь из ранее использованной пряжи имела хороший вид, необходимо устранить извитость нити пропаркой или протяжкой над паром- Чистый моток пряжи натянем, наколем булавками на гладильную доску и отпарим через влажное полотно.

Ранее использованную пряжу сматываем в клубки, как новую. Если в старой пряже много узлов, можно сматывать в один клубок, но места узлов надо пометить цветной нитью, которая в процессе работы заранее обратит наше внимание на препятствие.
3. ВЫБОРВЯЗАЛЬНЫХ СПИЦ ПОДХОДЯЩЕЙ ТОЛЩИНЫ И НЕМНОГО О ТОЛЩИНЕ ПРЯЖИ

Выбор спиц подходящей толщины зависит от толщины пряжи, из которой мы будем вязать. Ситуация была бы идеальной, если бы для пряжи из двух нитей всегда подходили спицы N° 2, а из трех нитей-N° 3.

Поскольку ситуация иная, нельзя установить стандартны е номера спиц для отдельных типов пряжи. При выборе спиц следует исходить из характера трикотажа- Трикотаж должен быть эластичным, не слишком свободной вязки, чтобы во время использования изделие сохраняло форму, данную выкройкой- Вто-же время трикотаж не должен быть слишком плотным, иначе он может сваляться при стирке.

При обычной вязке толщина спиц увеличивается соответственно толщине пряжи- При особых, редких ажурных и подобных узорах даже для тонкой пряжи берутся толстые спицы. Толщина спиц зависит и от техники вязания- Одни вязальщицы вяжут более плотно, другие — более свободно-

Поэтому для одной и той же пряжи первые, которые вяжут плотнее, должны взять спицы на пол номера больше, чем вторые, которые вяжут свободнее. Учитывая сказанное, мы избегаем рекомендовать точные номера спиц- В их выборе помогает, прежде всего, собственная практика, которую мы со временем приобретаем. 

От толщины и качества выбранной пряжи во многом зависит вид и использование готового изделия. Кофточку для малыша будем вязать из мягкой шерстяной пряжи, по возможности комбинированной с синтетическим волокном (чтобы при стирке изделие не село).

Из мягкой пряхи вяжем все вещи, которые надеваем прямо на белье. Из более жесткой вяжем носки, гольфы, жакеты, юбки и другие предметы одежды, под которыми носим блузки, платья, чулки и др. Трикотажные части спортивной одежды вяжутся из толстой пряжи.
 
4. РАСЧЕТ ПЕТЕЛЬ И РЯДОВ (ПЛОТНОСТЬ ВЯЗКИ)

Прежде чем приступить к вязанию, необходимо рассчитать количество петель для начала. Выберем узор и свяжем им образец: наберем 20 петель и вяжем 20 рядов. Снимем образец со спицы.

Если для узора рекомендуется утюжка, прогладим его через влажное полотно. Потом образец измерим и сделаем расчет петель и рядов: установим, сколько петель приходится на 1 см по горизонтали и сколько рядов по вертикали.
Пример. Мы хотим связать шарф шириной 22 см и длиной 122 см. Наш образец (20 петель в ширину и 20 рядов в высоту) имеет 5 см в ширину и 7 см а высоту. Расчет ширины: 20: 5 = 4, т. е.4 петли в 1 см. Если требуемая ширина шарфа 22 см, то 22 х 4 = 88-столько петель надо набрать для начала. расчет высоты (длины) вязания: 20 :7 = 3,т. е. приблизительно 3 ряда в 1 см. Если требуемая длина шарфа 122 см, то 122 х 3 = 366 рядов.
Сделанный заранее расчет петель и рядов мы особенно оценим, выполняя работу по выкройке и точно зная, в каком ряду и сколько петель нужно прибавить или убавить. Если изделие надо сшивать, следует сделать прибавку на швы 1/2-1 см. Время, затраченное на расчет петель и рядов, полностью окупится в конечном эффекте: готовая вещь будет сидеть „как влитая».

5. УТЮЖКА И ОБРАБОТКА ГЛАДКОГО, РЕЛЬЕФНОГО И АЖУРНОГО ТРИКОТАЖА

Закончив вязание,заправим все концы пряжи на изнаночной стороне. Если мы оставляли концы только а начале или конце рядов, их обработка не представляет никакой трудности.

Но, если концы встречаются в полотне, их надо закреплять, протягивая за задними стенками петель, и при этом следить за тем, чтобы не стянуть протяжками трикотаж. Заправив все концы, наколем трикотажную деталь на выкройку так, чтобы головки булавок были направлены наружу-от трикотажа и выкройки.

Трикотаж отутюжим или отпарим через влажное полотно. Шерстяной трикотаж не утюжится, а только отпаривается, полушерстяной, хлопчатобумажный и льняной трикотаж утюжится. Синтетическая пряжа не утюжится и не отпаривается.

Если вязание выполнено узором, придерживаемся руководства, которым сопровождается каждый узор. Трикотаж всегда утюжится с изнаночной стороны. Вязание в резинку никогда не утюжится и не отпаривается.

После утюжки трикотаж оставляется наколотым до следующего дня и постепенно сохнет. Чтобы в процессе влажной обработки на трикотаже не образовались от булавок ржавые пятна, накалывать их надо по самому краю.
6. СБОРКА ТРИКОТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ

Сухие, снятые с выкроек детали сметаем и изделие примерим. Каждая вязальщица сразу поймет, хорошо ли вещь выполнена. Предположим, что работа выполнена хорошо, остается лишь детали сшить.

Сшивать следует всегда той же пряжей, из которой изделие связано, ручным швом „назад иголку». Детали сложим лицевой стороной внутрь, сшиваем с изнаночной стороны. Шов „назад иголку».

Иглу вколоть сверху вниз и выколоть через две петли или через два ряда впереди, отступить назад на одну петлю или на один ряд, снова вколоть иглу и вывести опять через две петли или через два ряда впереди и т. д. Швы надо раз утюжить или отпарить.

Резинка сшивается трикотажным швом (см. стр. 46). Пришивая карманы, следим затем, чтобы шов был как можно менее заметен. Петли для пуговиц для прочности обметываются обметочным швом.
7. СТИРКА ШЕРСТИ И ШЕРСТЯНОГО ТРИКОТАЖА

Необходимо запомнить, что вода для стирки шерстяных вещей должна иметь сравнительно низкую температуру, около 28 °С.

Сначала распустим в воде мыльную стружку (или другое моющее средство), опустим в нее шерсть или готовое изделие, подождем, пока они не пропитаются водой, стираем легкими сминающими движениями.

Потом слегка отожмем — ни в коем случае не выкручиваем — и прополоскаем в чистой воде, температура которой соответствует воде для стирки.

Легонько отожмем, чтобы удалить избыток воды, закатаем в полотенце или простыню, еще раз отожмем и разложим для постепенной просушки на чистом полотенце или простыне.

Шерстяной трикотаж не следует сушить на солнце, у печи или на батарее центрального отопления. Трикотаж после стирки не вешаем: он потеряет форму w вытянется.

Вязаные вещи будут выглядеть, как новые, если после стирки и просушки мы их отпарим. Стирая цветной трикотаж, добавим в воду для стирки и полоскания 1-2 ложки уксуса. Это освежит цветную пряжу.

8. ХРАНЕНИЕ ШЕРСТЯНОГО ТРИКОТАЖА

Перед тем как отложить шерстяной трикотаж на длительное время, следует удалить все пятна, так как моль чаще всего портит те места, которые так или иначе загрязнены.

Поэтому сначала вязаные вещи постираем и уже чистые завернем в газетную бумагу или положим в специальные пакеты, обработанные против моли.

Вязаные вещи-пуловеры, жилеты, жакеты, свитеры, платья — никогда не вешаем на плечики, но аккуратно их сложим, свободна положим в шкаф и никогда не кладем на них тяжелые вещи.

9. МЕРКИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТРОЕНИЯ ВЫКРОЙКИ-ОСНОВЫ ИЛИ УТОЧНЕНИЯ ГОТОВОЙ, КУПЛЕННОЙ ВЫКРОЙКИ

 1. Окружность груди. Мерка снимается по самой выпуклой части грудной клетки. В зависимости от характера изделия и пряжи делается прибавка на свободное облегание: -4 см-пуловер из тонкой пряжи (без рукавов или с короткими рукавами); — 6 см — изделия, которые вяжутся на спицах N° 3 и больше; -8 см-жакеты, кофты, под которыми носят блузки и пуловеры; — 10 см — пальто и спортивные вещи, под которыми носят толстые теплые рубашки и т. п.

,

2. Окружность талии.

3. Окружность бедер. Мерка снимается по самой высокой части бедер, обычно это линия, где кончается свитер. Прибавка на свободное облегание для платья и пальто -5, 10 и даже 15 см.

4. Ширина плеча. На скос плеча на переде считается 3-4 см, на спинке 2-3 см.

5. Общая ширина плеч, от которой отсчитывается ширина горловины на спинке. Эта общая ширина обычно делится на три части: 1 /3-длина (ширина) одного плеча, 1/3-длина (ширина) выреза горловины на спинке, 1/3-длина (ширина) второго плеча.

Если в моде высоко вшитые рукава, каждое плечо можно укоротить приблизительно на 1 см, эти 2 см прибавляются к длине выреза горловины на спинке, который при сборке слегка собирается.

6. Окружность шеи.

7. Длина переда. Мерка снимается от плеча до талии или от ключицы доталии; во втором случае следует прибавить около 8 см на глубину выема горловины на переде.

8. Длина спинки,. Мерка снимается от плеча до талии или от шейного позвонка до талии; во втором случае следует от считать около 2 см на глубину выема горловины на спинке.

9. длинаотталиивниздотребуемойдлиныизделия.

10. длина рукава по внутренней стороне руки. Мерка снимается от подмышки до запястья.

11. длина рукава по внешней стороне руки. Мерка снимается от плечевого сустава до  запястья.

 

10. В ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО ДОПУСКАЮТСЯ ОШИБКИ Вязальщицы

1. Не всегда учитывают, что каждое изделие должно быть больше, чем снятые мерки (свобода облегания), в зависимости от типа фигуры на 6-15 см. Это касается, главным образом, окружности груди.

Например, при окружности груди 100 см следует сделать расчет: 100:2= 50 см, это ширина спинки (до убавления на проймы). Перед должен быть шире: 50 = 6 = 56 см. У спортивных свитеров ширина переда и спинки может быть одинаковой, на свободное облегание обычно прибавляется минимум 10 см.

2. Проймы на спинке делают равными по высоте проймам переда и часто даже короче. В действительности пройма на спинке должна быть всегда выше (длиннее), чем на переде, хотя бы на 1-2 см.

Чем сутулее спина, тем больше надо обращать внимание при построении выкройки на соответствующую прибавку к высоте проймы на спинке (исключение представляют лишь детские вещи).

3. Скос плеча делают одинаковым на переде и на спинке. В действительности скос на переде должен быть на 1-2 см больше, чем на спинке.

4. Вырез горловины на спинке часто делают слишком узким и мелким; поэтому следует помнить о достаточной глубине и ширине выема.

Если были допущены ошибки, упомянутые в пунктах 2,3 и 4, то:

а} плечевые швы будут „убегать» назад; причина — слишком короткая пройма на спинке и неверный скос плеча,

б) жакет или кофточка будут отставать у шеи и все изделие будет с тенденцией „убегать» назад; причина-узкий и мелкий выем горловины на спинке. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


Яндекс.Метрика